Limnophila hippuridoides

Лимнофила хиппироидес — растение с полуострова Малакка, которое рекомендуют начинающим аквариумистам. Узкие зелёные листья образуют симпатичные пушистые кусты, похожие на шары. В жёсткой воде листовая пластина меняет оттенок на багряный. Неустойчивый интерес к лимнофиле хиппироидес (Limnophila hippuridoides) обусловлен путаницей с торговым названием: в течение 10 лет этот вид предлагают как лимнофилу ароматику, лимнофилу душистую (Limnophila aromaticoides), даже авран лекарственный (Gratiola officinalis).

Назовём отличия этих лимнофил, согласно Кассельману:

  • Лимнофила ароматика имеет 2-3 листа на стеблевом узле, различного цвета, красноватых или зелёных, изменчивых форм;
  • Лимнофила душистая по 3-8 листьев на стебельный узел, общий цвет растения исключительно светло-зеленый;
  • Лимнофила хиппироидес 6-8 листьев на стебельный узел, цвет от красноватого до насыщенного тёмно-красного.

Содержание лимнофилы хиппироидес

В естественном биотопе хиппироидес селится в водоёмах, на затапливаемых рисовых полях, болотцах с илистой почвой. Высота растения 25-45 см. Растение толерантно к диапазону температур 15-30°C. Комфортные параметры: температура воды 22-27°C, dKH 2-12°, pH 6-7,5. Яркое освещение, интенсивностью 0,5-0,7 Вт/литр — важный аспект успешного культивирования лимнофилы хиппироидес в аквариуме.

Помните о потребности растения в питательных веществах. Уровень нитратов 10-50 мг/литр, фосфатов 0.1-3 мг/литр, калия 5-30 мг/литр, железа 0.01-0.5 мг/литр. Лимнофила хиппироидес оживает при подкормке углекислым газом в концентрации 20-40 мг/литр, но негативно реагирует на резкие колебания в указанном диапазоне гидрохимических параметров.

При достижении поверхности воды лимнофила хиппироидес образует надводные листья. Растение культивируют в оранжереях на влажном субстрате, например суглинке. В палюдариуме лимнофила цветёт фиолетовыми цветами.

Разведение лимнофилы хиппироидес

Размножают хиппироидес семенами и черенками из верхушечных побегов. Аквариумисты не заморачиваются проращиванием семян на суглинке. Обрезка верхнего побега приводит к загустению растения, росту декоративности. Лимнофила обрастает боковыми побегами.
Научное название Limnophila hippuridoides.

Другие лимнофилы в российских аквариумах содержат в похожих условиях, но растения отличаются по виду, форме, размерам:


Лимнофила индийская изменяет окраску листьев в зависимости от освещения. На месте слома выделяет в воду ядовитые вещества. Рекомендуем:

  • обрезать растение вне аквариума;
  • перед посадкой промыть черенки в проточной воде;
  • выбирать индийскую лимнофилу для больших резервуаров, так концентрация ядовитых веществ ниже.


Амбулия водная — одно из самых красивых длинностебельных растений, эффектно смотрится на заднем плане высокого аквариума, образует густые ажурные заросли ярко-зелёного цвета. Амбулия сравнительно неприхотлива и широко распространена у аквариумистов. Выращивать его лучше в большой ёмкости. Родом амбулия с острова Шри-Ланка, Индии. Растение уверенно растёт в мягкой и относительно жёсткой воде.


Капризная лимнофила ароматика — высокое растение для глубоких 100-литровых аквариумов. В мягкой воде листья светло-зелёные, в жёсткой — алые, даже фиолетовые. Освещение яркое, в диапазоне 0,8 Вт/литр. Продолжительность светового дня 12-14 часов. Скорость роста высокая, но на новом месте ароматика адаптируется долго. Подкормка углекислым газом ускоряет рост. Необходимые растению микро- и макроэлементы поступают в аквариум вместе с кормом, но не лишней окажется подкормка лимнофилы железосодержащими жидкими удобрениями. Бороться с обрастанием растения водорослями помогут пресноводные креветки.

Лимнофила красная, научное наименование Limnophila hippuridoides. Родом из Юго-Восточной Азии с полуострова Малакка. Произрастает повсеместно по берегам рек, ручьёв, озёр и прочих водоёмов, а также в погружённом состоянии.

В продаже часто ошибочно обозначается как Лимнофила ароматная. Оба растения действительно похожи и являются близкородственными видами. Образуют густые заросли высотой до 30 см из прямостоячих ростков с крепкими стеблями и узколанцетными листьями. Если листья растереть, то можно почувствовать стойкий аромат. Различия не значительные, которые можно наблюдать только во время цветения, а также при выращивании под водой.

Лимнофила красная имеет 6–8 листочков на мутовке. Цвет листьев варьируется от красного до бардового. Цветы около 10 мм в высоту сине-фиолетового цвета. Лепестки гладкие снаружи и ворсистые внутри.

Лимнофила ароматная имеет 2–3 листочка на мутовку. Окраска варьируется от зелёного до красноватого. Цветы крупнее, до 14 мм розового или фиолетового цвета.

Читайте также:  Первая течка у сфинкса

Выращивание сопряжено с определёнными сложностями. Растение само сигнализирует о том, что условия для него неподходящие — листья не будут набирать характерный красный цвет. Благоприятной средой для роста считается питательная почва, слабокислая мягкая вода, высокий уровень освещения и регулярное введение углекислого газа в дневное время с усиленной ночной аэрацией.

Лимнофила индийская фото

Лимнофила индийская (Limnophila indica) или индика — длинностебельное аквариумное растение, внешне сильно напоминающее кабомбу каролинскую. Это одно из самых красивых и популярных аквариумных растений. Обычно его размещают на заднем плане высокого аквариума. Лимнофила образует густые заросли ярко-зеленого цвета. Кстати, ареал обитания этого растения – Азия, Африка.

Лимнофила индийская фото

Комфортные параметры воды для содержания лимнофилы индийской: температура 23-28 °С, жесткость и активная реакция особого значения не имеют, т.к. растение хорошо растет, как в очень мягкой, так и в относительно жесткой воде. Растение требует еженедельную подмену 1/4 объема воды в аквариуме. Вода должна быть чистой — без взвеси и высоких концентраций азотистых соединений. Что достигается хорошо настроенной системой фильтрации и аэрации. В противном случае растение плохо себя чувствует чернеет и деградирует.

Освещение должно быть яркое, т.к. при его недостатке стебли растения начинают сильно вытягиваться и растение теряет свою привлекательность. Продолжительность светового дня 10-14 часов.

У растения нежная корневая система, в связи с чем, немаловажное значение имеют параметры грунта. Субстрат — крупный речной песок или мелкая галька. При посадке растения в новый грунт следует подложить под корни Таблетку Тетра ПлантаСтарт или Тетра Крипто, или изначально использовать питательную подложку.

Растение легко размножается вегетативно — черенкованием стебля. Верхушечный черенок длиной до 20 см, посаженный в грунт, быстро образует корешки. Размножать лимнофилу можно и делением корневища, которое делят на части, каждая из которых имеет вертикальный побег с развитой корневой системой. При этом, следует помнить, что листья растения очень нежные, поэтому все манипуляции с должны проводиться очень осторожно.

Лимнофила индийская видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Читайте также:  Пингвин к какому классу животных относится

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод "из воды" — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Читайте также:  Как нападает тигр

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *